ملخص تصوير الأزياء
ليست حركة على هذا النحو ، ربما يكون أفضل وصف لتصوير الأزياء هو فرع من التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة الذي يركز حصريًا على الترويج لتصميم الأزياء الراقية . تبرز صور الأزياء العلامة التجارية لمصمم الأزياء – أو “مظهرها” – والتي يتم التعبير عنها عادةً كموقف أو مفهوم (وقد لا تحتوي على الملابس أو الإكسسوارات على الإطلاق). نظرًا لأنه مستوحى من الفن الرفيع والثقافة الشعبية والآراء المجتمعية للجنس والصورة الذاتية والجنس ، يُنظر إلى التصوير الفوتوغرافي للأزياء على أنه ، على حد تعبير مؤرخة الفن أوجيني شينكل ، “أكثر مقاييس روعة في ذلك الوقت”.
تاريخيًا ، كان يُنظر إلى التصوير الفوتوغرافي للأزياء على أنه سريع الزوال وتجاري ، حيث لا تُمنح مساحة المعرض والمتاحف إلا لمن هم مميزونمصوري الأزياء الذين تصادف أنهم فنانين معروفين. بحلول القرن الحادي والعشرين ، توصل مؤرخو الفن والعلماء والمؤسسات الفنية الرائدة إلى فكرة أن Fashion Photography يستحق أن يصنف كفرع من التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة. في الواقع ، لاحظ شينكل أنه بصرف النظر عن “عدد قليل من الاستثناءات ، كان هناك إحجام حقيقي بين العلماء عن التعامل مع [تصوير الأزياء] بطريقة جادة. تجاري بشكل غير مبرر ، تم تقليصه إلى” الإعلان فقط “. وحتى وقت قريب – أي حتى بدأ ظهوره في المعارض – كان يُعتبر سريع الزوال “.
الأفكار والإنجازات الرئيسية
- أكثر من أي نوع فوتوغرافي آخر ، يطمس تصوير الأزياء الخط الفاصل بين الفن والتجارة. وبدلاً من كونه عائقًا أمام الإبداع ، فإن تضارب المصالح يجلب توترًا ديناميكيًا يمنح التصوير الفوتوغرافي للأزياء مكانه الفريد في شرائع التصوير الحديث .
- تتماشى بشكل وثيق مع ثقافة المشاهير ، تتمتع Fashion Photography بالقدرة على جلب الأساليب والطرق المخصصة عادةً للثقافة العالية – أو الأزياء الراقية – إلى أوسع جمهور. وبالتالي فهي تعمل على علاقة متبادلة وثيقة مع صناعات المجلات والموسيقى والأفلام والتلفزيون.
- انعكاسًا للتطورات في التصوير الفوتوغرافي الحديث ، تم تحرير تصوير الأزياء من الاستوديو في أواخر الخمسينيات / أوائل الستينيات حيث نزل المصورون وعارضاتهم إلى الشوارع الحضرية. وبالتالي ، يحتل التصوير الفوتوغرافي للأزياء المعاصرة مساحة تستوعب ، أحيانًا حتى في وقت واحد ، أسلوب الشارع الحضري وتصميم الأزياء الراقية .
- مثل جميع الأشكال الفنية التقدمية ، ظل التصوير الفوتوغرافي للأزياء مواكبًا للطليعة . ومع ذلك ، لا يوجد أي شكل فني آخر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفكار الغرور والنرجسية. كاحتفال بالجمال – على الرغم من أن هذا قد يتغير تمامًا مع الزمن – أحدث تصوير الأزياء الحديثة ولادة لظاهرة عارضة الأزياء.
الفنانين الرئيسيين
- إدوارد شتايتشننظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- مان راينظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- سيسيل بيتوننظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- ايرفينغ بننظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- ريتشارد أفيدوننظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- ديفيد بيلينظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- هيلموت نيوتننظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
- آني ليبوفيتزنظرة عامة ، الأعمال الفنية ، والسيرة الذاتية
صور مهمة وفناني تصوير الأزياء
تقدم الفن
صور العمل الفني1924
جلوريا سوانسون
الفنان: Edward Steichen
تعتبر صورة Steichen للنجمة السينمائية الصامتة جلوريا سوانسون ، التي تعتبر والد التصوير الفوتوغرافي للأزياء الحديثة ، واحدة من أشهر أعماله التجارية. تم إنتاج صورة Steichen عندما كان مصورًا منزليًا في كل من Vanity Fair و Vogue ، وهي تدمج عوالم فن البورتريه والتصوير الفوتوغرافي للأزياء لتأثير مذهل وتوفر مثالًا مبكرًا على كيفية ارتباط العالم أو الفن والترفيه والأزياء. نُشرت الصورة في عدد فبراير 1928 من فانيتي فير للمساعدة في نشر فيلم سوانسون الأخير Sadie Thompson(قصة موضعية لامرأة حرة الروح ، في سن موسيقى الجاز ، تنتقل ، بعد فضيحة ، إلى جزيرة استوائية حيث تسعى إلى الخلاص). كانت مهارة Steichen العظيمة (أو إحدى مهاراته العظيمة) هي قدرته على العمل مع نماذجه واستخراج أفضل ما لديهم. لقد كانت موهبة يجب على جميع مصوري الأزياء العظماء إتقانها.
صحفي وناقد ومحرر فانيتي فيركان فرانك كروينشيلد قد أشار إلى Steichen بأنه “أعظم مصور بورتريه حي في العالم” وفي هذه الصورة يمكن للمرء أن يقدر وجهة نظره. العنصر الأكثر لفتًا للنظر في الصورة هو عيون سوانسون المنومة التي تنظر مباشرة إلى أعيننا. نظرًا لعدم وجود صوت لديهم ، كان من المعتاد أن ينقل نجوم السينما الصامتة وجودهم على الشاشة من خلال عيونهم. في الواقع ، اشتهرت سوانسون على نطاق واسع بمظهرها واسع العين ، ومن خلال التأكيد عليها في هذه الصورة ، استوعبت ستيتشن ذكائها ومهاراتها كعازفة. بهذه الطريقة ، تحتفل الصورة بصفاتها كفنانة / عارضة أزياء وجوهرها كفرد.
كتب Steichen عن علاقة العمل بينهما في سيرته الذاتية: “في نهاية الجلسة ، أخذت قطعة من حجاب الدانتيل الأسود وعلقتها أمام وجهها. لقد تعرفت على الفكرة على الفور. اتسعت عيناها ، وكان مظهرها أن الفهد يتربص خلف الشجيرات المورقة ، ويراقب فريستها. ليس عليك أن تشرح الأشياء لشخصية ديناميكية وذكية مثل الآنسة سوانسون. يعمل عقلها بسرعة وبشكل حدسي. ” في هذا الوصف ، أقر Steichen أنه إذا كان على المرء أن ينتج أفضل صور أزياء ، فيجب أن يكون هناك أولاً ارتباط حقيقي بين المصور والموديل.
طباعة الفضة الجيلاتينية – متحف المتروبوليتان للفنون ، نيويورك
1926
Noire et Blanche (أسود وأبيض)
الفنان: Man Ray
تُظهر صورة مان راي الأيقونية المغنية والممثلة والرسامة الفرنسية في الملهى الليلي أليس برين ؛ اشتهرت في الأوساط الباريسية المثقفة التي انتقلت إليها باسم كيكي دي مونبارناس. وعيناها مغمضتان ، يتكئ رأسها على طاولة بجانب قناع أفريقي من خشب الأبنوس تحمله في يدها اليسرى منتصباً. نُشر العمل في عدد عام 1926 من مجلة فوغ ، وظهر العمل مع تسمية توضيحية تقول “أم اللؤلؤ للوجه وقناع الأبنوس” ، وكما أشارت الناقدة الفنية ديزي وودوارد ، “إنها دراسة رائعة في النغمة والملمس: بقع الضوء على يتردد صدى القناع الداكن اللامع من قبل أولئك الذين يتخللهم شعر مونبارناس الأسود اللامع ، بينما على النقيض من ذلك ، يتباهى وجهها الناعم ذو اللون الخزفي والكتف بظلال رقيقة من الظل “.
نوار وبلانشتم نشره جنبًا إلى جنب مع عكس مان راي السلبي لنفس الصورة ، وبالتالي عكس مسرحية الأسود والأبيض. مع شكلهما البيضاوي ، والتعبيرات الهادئة ، والأسطح الملساء العاكسة ، يعكس الوجهان بعضهما البعض ، يستحضران النغمات الثقافية والعرقية ، ولكن متناغمة في توازنهما الجمالي. كما لاحظ الناقد الفني وودي هوكسويندر ، فإن عمل مان راي “خرج من عصر كان المصورون يرسمون فيه بالضوء. هناك سكون حول تصوير الأزياء الخاص به […] لا تنظر نسائه أبدًا إلى الكاميرا. يبدو أنهن ليسوا على وجه الخصوص المكان أو المكان. تبدو مقطوعة من الرخام “.
أبهر الرجل الطليعي مان راي عالم الموضة في أوائل القرن العشرين. بالإضافة إلى عمله في فوغ ، فانيتي فيريعرض صوره الشعاعية بينما كلفه المصمم بول بوارت بتصوير خط الأزياء الخاص به. كما أن أعماله الحالية أبلغت عالم الموضة. على سبيل المثال ، تم استخدام لوحته الشهيرة Observatory Time The Lovers (1936) أيضًا كخلفية لافتتاحيات Harper’s Bazaar للأزياء.
يرجع ذلك جزئيًا إلى مشاركة Man Ray (و Steichen) في الصناعة ، فقد اكتسب Fashion Photography ، الذي يتناغم الآن مع الحساسيات الرائدة في تصميم الأزياء الراقية ، مكانته كفنون راقية. ألهم التصوير السريالي لرجل راي الجيل القادم من المصورين ، بما في ذلك سيسيل بيتون وهورست بي هورست ، بالإضافة إلى المزيد من الشخصيات المعاصرة بما في ذلك جاي بوردن وباولو روفيرسي وجان بابتيست موندينو. في الواقع ، Noire et Blancheتمت الإشارة إليه صراحة من قبل موندينو في إعلانه أحادي اللون لعام 1999 لجان بول غوتييه حيث تم استبدال القناع الأفريقي بزجاجة من عطر كلاسيك.
طباعة الفضة الجيلاتينية – متحف الفن الحديث ، نيويورك
صور العمل الفني1934
صندوق القبعة (قبعة بنما بيضاء)
الفنان: سيسيل بيتون
في هذا العمل المميز ، شوهدت رئيسة عارضة الأزياء الشهيرة Elsa Schiaparelli وهي تخرج من علبة صغيرة. إنها ترتدي قبعة بنما (من تصميم Suzy) والتي تعتبر أساسية في التكوين ؛ تم التأكيد على خطوطها الأفقية والقطرية وتأطيرها من خلال الشكل المخروطي للصندوق كغطاء له (مما يساعد على تأطير ملف تعريف Schiaparelli). كان القص منحرفًا قليلاً ، مما يؤكد بشكل هزلي على وجهة النظر غير التقليدية ، في حين أن الخلفية البيضاء الناعمة ، مع فراشها الرقيق والستائر المتدفقة ، تتناسب تمامًا مع نغمة اللسان في الخد.
في الثلاثينيات من القرن الماضي ، عمل بيتون مع جورج هوينجين-هوين وهورست ب. هورست. استكشف الثلاثة تقنيات وتأثيرات سريالية ، على الرغم من أن كل مصور طور أسلوبه الخاص وفقًا لذلك. أطلق إيرفينغ بن على صور بيتون لنجوم هوليوود وعارضات الأزياء (بما في ذلك إلسا شياباريللي) لقب “امرأة البيتون”. لقد كانت إشارة إلى الطريقة التي تعامل بها بيتون مع Fashion Photography بشعور مميز ، وغالبًا ما يكون بارعًا ، بعدم القدرة على التنبؤ.
هنا ، تثير تعبيرات وجه Schiaparelli لمسة من القلق والحزن المزعجين ، على الرغم من الطبيعة المرحة للتكوين. في الواقع ، في عام 2009 ، اختار مصور الأزياء البريطاني الشهير رانكين هذه الصورة كواحدة من سبع صور كان لها تأثير تحويلي على تصوير الأزياء. جادل رانكين بأن بيتون “وضع نموذجًا للتصوير الفوتوغرافي للأزياء. تغليف عالم من الجمال المنحل وقبل كل شيء بيع الحلم” وأنه في هذه الصورة بالذات أظهر بيتون “ذكائه وأناقته النموذجية” بالطريقة التي أصبحت بها ملابس شياباريللي “ثانوية لجمال الصورة “.
طباعة الفضة الجيلاتينية – متحف المتروبوليتان للفنون ، نيويورك
صور العمل الفني1942
عرض أزياء ديانا فريلاند في منزل فرانك لويد رايت في Pauson في أريزونا لصالح Harper’s Bazaar
الفنان: Louise Dahl-Wolfe
تصور هذه الصورة الملونة ديانا فريلاند ، مديرة الأزياء الشهيرة في Harper Bazaar ، وهي تعمل على سطح منزل Pauson الذي صممه فرانك لويد رايت. يستعرض فريلاند بثقة المناظر الطبيعية في ولاية أريزونا. ضوء الشمس الساطع والظلال المخملية ، جنبًا إلى جنب مع الطائرات العمودية والأفقية الدرامية للمبنى ، تخلق بيئة عنصرية وهندسية تكمل المساحات الوعرة المضاءة بنور الشمس في الصحراء. على يسار الإطار ، تمتد المناظر الطبيعية الفارغة ، التي تختلط بدرجات اللونين الذهبي والبني المحمر ، بعيدًا إلى قمة صخرية فريدة مقابل سماء زرقاء داكنة. فريلاند ، عارضة مشهورة قبل أن تصبح هاربرالمخرجة ، في المنزل في هذه البيئة وتقطع شخصية تليق بالتنورة الغمد الحمراء الأنيقة والبلوزة السوداء التي ترتديها. التأثير الكلي هو امرأة مستقلة وعصرية تعتنق العالم الطبيعي بثقة بالنفس مريحة.
لاعبا اساسيا في هاربر بازارلما يزيد قليلاً عن 20 عامًا ، تم تعيين Dahl-Wolfe في البداية من قبل المحرر Carmel Snow في عام 1936. وذكر سنو أنه: “منذ اللحظة التي رأيت فيها أول صور فوتوغرافية ملونة لـ [Dahl-Wolfe] ، علمت أن Bazaar كان أخيرًا سيتطلع إلى الطريق أردت غريزيًا أن تنظر مجلتي “. ذهب الناقد الفني أوسكار هولاند إلى أبعد من ذلك عندما لاحظ أن صور Dahl-Wolfe التي تحدد النوع [والتي] ركزت على النساء الحازمات والطموحات […] في أماكن خارجية غير رسمية – وغالبًا ما تكون مشمسة – أثرت على الموضة والثقافة الشعبية لمدة عقدين كاملين.
أبلغ تدريب Dahl-Wolfe الكلاسيكي في معهد سان فرانسيسكو للفنون إحساسها القوي بالتكوين واللون ، حيث لاحظت هي نفسها ، “عليك أن تدرس اللون مثل موازين البيانو.” في الوقت نفسه ، انعكس حماسها لتاريخ الفن في تفضيلها لطرح عارضات الأزياء بالقرب من الأعمال والتصاميم الفنية الشهيرة (كما يظهر هنا في موقع منزل لويد رايت الصحراوي). شعر ريتشارد أفيدون بتأثير داهل وولف بشكل خاص الذي قال ، “لقد كانت العارضة التي نقيس أنفسنا بها جميعًا”. في الواقع ، أقرت أفيدون بأن صورتها التوائم مع الفيلة (1947) ألهمت بشكل مباشر دوفيما الخاص به مع الأفيال (1955).
إثبات اللون – مجموعة من المتحف في FIT ، نيويورك
صور العمل الفني1950
الفتاة ذات الرداء الأسود والأبيض (جان باتشيت)
الفنان: Irving Penn
يصور غلاف وغ الأيقوني باللونين الأبيض والأسود من بن عارضة الأزياء الأمريكية جان باتشيت . تم تكليفه من قبل Vogue ليحل محل صور الغلاف الملون التي استخدمتها منذ عام 1909. كان هذا هو تأثيرها ، وساعدت الصورة في تحديد الخمسينيات وأصبحت جزءًا من تاريخ فن التصوير الفوتوغرافي. الصورة هي واحدة من التباينات والتماثلات البسيطة ، وقد تم كسر هذا الأخير بنظرة باتشيت الجانبية المرحة. للمساعدة في الحصول على مثل هذه التناقضات الحادة ، أعاد بن إحياء التكنولوجيا السابقة لطباعة Platinum Palladium. كما طلب من باتشيت استخدام أحمر الشفاه الأسود الذي كانت قادرة على الارتجال من خلال مزج أحمر الشفاه والماسكارا.
بحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، كان نهج بن في تصوير الأزياء هو أسلوب “التبسيط والتخلص”. من خلال إزالة جميع التداخلات في الخلفية ، تمكن بن من تقليص صوره إلى عظامها المجردة ؛ فقط العارضة وملابسها. جاءت صحوة بن الأسلوبية بعد رحلة إلى باريس حيث تولى ملكية ستارة المسرح. بدأ بن في استخدام الستارة كخلفية تمكن من خلالها من إعادة إنشاء ما أسماه “ضوء باريس كما كنت أتخيله ، ناعم ولكنه محدد”. كما كتب ليرد بوريلي بيرسون ، “بسيطة ، ومتطورة ، وفعالة مثل مارتيني جاف” مجلة فوغ الشهيرة في بنغطاء “عرض الخطوط النظيفة والخصر المدبب لما بعد الحرب في باريس ونيويورك ، وغيرت جمالية صناعة الأزياء.” باتريك ديمارشيلير ، و Solve Sundsbo ، و Nick Knight قد نسبوا جميعًا الفضل إلى صور بن باعتبارها تأثيرًا محددًا على حياتهم المهنية. تم بيع صورة موقعة (بواسطة Penn and Patchett) بعنوان ومؤرخة في نسخة بالحبر من الصورة في مزاد كريستيز نيويورك في عام 2008 حيث بيعت بمبلغ 266500 دولار.
Platinum Palladium Print – معهد شيكاغو للفنون
1955
Dovima with Elephants ، فستان سهرة من Dior ، سيرك دي هيفر ، باريس ، أغسطس 1955
الفنان: Richard Avedon
يمكن القول إن أشهر صور أفيدون ، Dovima with Elephants ، تصور عارضة الأزياء وهي ترتدي فستان سهرة أسود من Yves Saint-Laurent مصمم لديور. تم التأكيد على موقفها الرشيق الباليكي – ذراعيها نحو الفيلين اللذين يحيطان بها – من خلال وشاح متدفق مربوط فوق خصرها وجذع الفيل المتموج. يبدو أن الحيوانات تنتقل بشكل إيقاعي من جانب إلى آخر (ربما يضيف المزيد من التأثير الباليستي) ولكن في نفس الوقت ، نلاحظ أن أرجل الأفيال مقيدة بالسلاسل مما يضيف ملاحظة مؤثرة حول موضوع الأسر. في الواقع ، ربما يكون تقييد الأفيال صدى في شخصية دوفيما التي ، كونها مربوطة حول الخصر بقوس عملاق ، تلمح إلى بيان حول المعايير المقيدة للجمال الأنثوي.
اشتهر أفيدون بتصوير أزياءه خارج الاستوديو في الشوارع ، حيث تم تشجيع عارضاته على التفاعل بشكل واضح مع محيطهم. هنا ، في أراضي Cirque d’hiver في باريس ، تستحضر الصورة المواجهة النموذجية بين الجمال والوحش ؛ من العمر والشباب ؛ من الحرية والحبس. كما كتبت الناقدة الفنية كاثي هورين ، “لم تكن هدية أفيدون مجرد لحظة حية […] كانت لمعرفة أي من الإيماءات التي لا تعد ولا تحصى أنتجت المعنى الحقيقي للحظة.”
أدى إطلاق موقع Avedon الديناميكي إلى تحويل تصوير الأزياء الأوروبية وعزز من ظهور نيويورك كمركز ما بعد الحرب لعالم الموضة. أطلقت هذه الصورة أيضًا مسيرة إيف سان لوران البالغ من العمر تسعة عشر عامًا في أول تصميم له لديور. كما صنعت الصورة نجمة Dovima التي أصبحت واحدة من أعلى عارضات الأزياء أجراً في الخمسينيات من القرن الماضي. من جانبه أفيدون الذي صور 148 فوغيغطي خلال حياته المهنية ، أصبح يحظى بالاحترام باعتباره رسامًا بورتريه ساميًا. كما أشار ماكدويل ، “لقد تعامل مع صور الأزياء الخاصة به على أنها صور شخصية ، ليس فقط لامرأة ، ولكن أيضًا كملابس وفوق كل شيء ، سلوك”. جعلت الحرية والعفوية في عمله من تصوير الأزياء جذابًا للمصورين الشباب مثل محبي الأيقونات البريطانيين تيرينس دونوفان وديفيد بيلي. كما أنه كان معروفًا بتأثيره على نورمان باركنسون ، وجي بوردن ، وهيلموت نيوتن ، وبروس ويبر ، وتيم ووكر ، وعلى وجه الخصوص ، ستيفن ميزل.
طباعة الفضة الجيلاتينية – مؤسسة ريتشارد أفيدون
صور العمل الفني1962
جين شريمبتون تويست
الفنان: David Bailey
تظهر صورة بيلي عارضة الأزياء جين شريمبتون في طريق مزدحم في نيويورك. كانت ترتدي معطفاً وقلنسوة ، وتحمل دمية دب في يدها اليسرى ، ويبدو أنها تستعد لعبور الطريق المزدحم. تقف على الرصيف ، وتواجه المتفرج وجهاً لوجه ، تتبنى موقفًا بعيد المنال إلى حد ما: حيث تشير قدماها في اتجاهين متعاكسين ، ويدها اليمنى بزاوية من جيب معطفها ، ويبدو جسدها ملتويًا قليلاً. يبدو الأمر كما لو أنها ترد على كلمة “تويست” على اللافتات العلوية (ربما تستحضر جنون الرقص في الستينيات). في الوقت نفسه ، ينقل معطف Shrimpton المجعد ، والدب الذي يتدلى بدون فتور إلى جانبها ، هواء طفولي بائس.
التقى بيلي وشريمبتون ، اللذان انخرطوا في علاقة عاطفية ، في عام 1960 في جلسة تصوير لإعلان تجاري لشركة Kellogg’s Corn Flakes. اشتهر بيلي بصور فوتوغرافية لـ “Swinging London” ، وقد تم تخصيص جلسة تصوير أزياء في مدينة نيويورك لميزة “Young Idea” البريطانية Vogue الجديدة. حملت “الفكرة الصغيرة” مقالات عن ثقافة الشباب وروجت للمزيد من أنماط الملابس غير الرسمية مثل خطوط الأزياء البريطانية ذات الأسعار المتوسطة من Jaeger و Susan Small. في أمريكا ، ومع ذلك ، فوغالمحررة ليدي كلير رندلشام لم تكن مقتنعة عندما وصل بيلي مع شريمبتون غير المعروف آنذاك. سافر الاثنان بدون فنانين مكياج أو مصففي شعر ، ومرة واحدة في المدينة ، اختار بيلي العمل في أحياء الطبقة العاملة الفقيرة بما في ذلك هارلم ولور إيست سايد. إن تصوير شريمبتون وهي تتجول في الشارع مرتدية معطف واق من المطر (وتحمل الدبدوب) أثار ما يسمى بـ “واقعية حوض المطبخ” التي كانت سمة مميزة للثقافة البريطانية المعاصرة التي ظهرت من خلال الأدب اليساري والمسرح والسينما في وقت متأخر. الخمسينيات. في الواقع ، البيئة الحضرية – Shrimpton محاطة بإشارات ، تقدم نشازًا لأوامر مختلفة: “لا تركن” ، “اعبر على الرصيف” ، “امشي”
على الرغم من تحفظات Lady Rendlesham ، إلا أن ميزة Bailey قوبلت بإشادة كبيرة عند النشر. تنبأت ديانا فريلاند (بشكل صحيح) بحدوث “زلزال شبابي” لصناعة الأزياء وأطلقت الميزة مهنتي بيلي وشريمبتون اللذين أصبحا سوبرستار وعارضة أزياء على التوالي. كان لسلسلة New York الخاصة بالزوجين تأثير تاريخي طويل الأمد ، وفي عام 2012 تم توثيق جلسة تصوير Bailey و Shrimpton التي استمرت أسبوعًا في فيلم BBC المخصص We’ll Take Manhattan .
طباعة البلاتين – أرشيف فوغ
صور العمل الفني1975
بدون عنوان (Le Smoking)
الفنان: هيلموت نيوتن
تصور هذه الصورة المحيرة إلى حد ما عارضة الأزياء الأنيقة المخنث ، فيكيبي ، مرتدية بدلة توكسيدو إيف سان لورين مع ربطة عنق بيضاء صلبة. تم تصويرها في شارع خلفي مهجور وضيق في باريس ، في الليل ، ويضاء بواسطة صف من مصابيح الشوارع فقط. يدا واحدة تخرج من جيب فيكيبي ، والأخرى تحمل سيجارة ، بينما تنظر إلى الأسفل نحو الأرض. يبدو أنها في حالة تفكير عميق بينما ينقل سلوكها جوًا من اللامبالاة المؤكد. عندما فوغأعطت باريس نيوتن (المعروف باسم “ملك شبك” بسبب ولعه بالفتشية) مهمة تصوير أزياء الموسم ، واختار الحي الخاص به ، شارع أوبريو في ماريه ، كموقعه ؛ مفضلين مظهرها الخام والقديم على الأماكن الفخمة أو الفخمة المعروضة في أجزاء أخرى من العاصمة. تم التقاط صورة نيوتن في الليل ، دون أي إضاءة باستثناء مصابيح الشوارع ، وهي تشيد ببراساي ، الذي التقطت صوره الحياة الليلية لباريس في أوائل الثلاثينيات. تشير هذه الصورة بشكل خاص إلى Belle de Nuit لـ Brassai (1933) ، وهي صورة لعاهرة تدخن في زاوية شارع خافتة الإضاءة.
قبل التقاط الصورة ، طلب نيوتن من فيكيبي أن تتخيل أنها كانت رائعة في القرن التاسع عشر.كشخص “ينمي فكرة الجمال في شخصه ، لإشباع عواطفهم ، والشعور والتفكير […] الغندبية ليست حتى فرحة مفرطة في الملابس والأناقة المادية. بالنسبة إلى المتأنق المثالي ، هذه الأشياء ليست أكثر من رمز التفوق الأرستقراطي للعقل “. نتيجة لذلك ، تشع المرأة بثقة غير مبالية ، بينما تتحدى الأعراف المجتمعية. كما قال نيوتن ، “ما أجده مثيرًا للاهتمام هو العمل في مجتمع به محرمات معينة وتصوير الأزياء يدور حول هذا النوع من المجتمع. أن يكون لديك محرمات ، ثم الالتفاف عليها ، فهذا مثير للاهتمام.”
مستوحاة من “بدلة بنطلون ربطة عنق سوداء” للفنان نيكي دي سانت فال ، ظهرت بدلة إيف سان لورين لأول مرة في مجموعته Pop Art لعام 1966. ومع ذلك ، كانت الاستجابة ، في عصر لا يزال يفضل الفستان الأسود الصغير ، محبطة. واعتبرت البدلة الرسمية “عفا عليها الزمن ومتكتلة”. نجحت صورة نيوتن في تغيير المواقف ، عندما أصبحت البدلة الرسمية المفضلة ، بعد عقد من الزمن ، ترتديها مشاهير وعارضات أزياء بما في ذلك بيانكا جاغر ، وجيري هول ، وكاثرين دينوف ، وليزا مينيلي ، ولولو دي لا فاليز ، ولورين باكال.
طباعة الكروموجينيك – متحف هيوستن للفنون الجميلة ، هيوستن ، تكساس
صور العمل الفني1975
باث هاوس ، مدينة نيويورك ، مايو 1975
الفنان: Deborah Turbeville
تعرض صورة Turbeville خمسة عارضات أزياء يرتدين مجموعة متنوعة من الأزياء غير الرسمية داخل حمام مهجور. تحتل كل امرأة مساحتها الخاصة داخل الإطار. يسود إحساس بالغموض ، حيث يُترك المتفرج ليتساءل عن العلاقة بين النساء ، وتصبح الملابس تقريبًا ثانوية بالنسبة لمؤامرة الصورة. تأثرت توربفيل بمخرجي الأفلام جان كوكتو وراينر فيرنر فاسبيندر ، وقد اشتهرت بتركيبات التصوير الفوتوغرافي المسرحية والشاذة مثل هذا. كما قالت ، “أجد الشخصيات ، أبحث عن وجوه ممتعة وأقوم بالتقاط الصور في أماكن توحي ببقية العمل. أنا أجمع الملابس والأشخاص والمكان لعمل قصة […] أحب الأماكن الغريبة.” مهدت أعمال Turbeville الطريق حسب الأصول لكتالوجات وميزات أزياء لا حصر لها ،
جاء Turbeville إلى التصوير الفوتوغرافي في الواقع بعد حياة مهنية طويلة كمحرر لمجلة أزياء. بدأت كمساعدة لمصممة الملابس الأمريكية كلير مكارديل قبل أن ترقى إلى رتبة محرر في هاربرز بازار . أدركت أنها لم تستطع العثور على مصور لتنفيذ رؤيتها الشخصية ، فالتفت إلى التصوير الفوتوغرافي بنفسها ، حيث انضمت إلى ندوة مع ريتشارد أفيدون الذي أعجب بعملها وأصبح معلمها. لقد طورت أسلوبًا فريدًا ، على حد تعبير محرر فوغ البريطاني ليرد بوريلي بيرسون ، “تصارع مع الحياة الداخلية للمرأة ومكانها المتغير في وقت كانت فيه الأدوار الجنسانية طويلة الأمد مشوهة مثل انعكاسات كرة الديسكو.”
بالانتقال إلى الثمانينيات ، لعبت صور Turbeville دورًا رائدًا في تقديم تصميمات Rei Kawakubo و Comme des Garcons التي وجدت مؤلفاتها الغريبة وغير المتكافئة تقاربًا مشتركًا معها. لاحقًا ، حظيت صور Turbeville بإشادة خارج عالم الموضة. كما لاحظت الناقد الفني فينس أليتي عن معرضها لعام 2016 في ديبورا بيل فوتوغرافيكس في نيويورك ، “لم تكن توربفيل مهتمة بالطباعة الأصلية ؛ لقد أحببت القوام الخام ، والحواف غير المستوية ، والحبوب ، والتوهج ، والضبابية ، والحوادث. ونتيجة لذلك ، كل صورة لديه شرارة من الحياة ، غرابة جميلة […] ولكن حتى الصور المنفردة الأكثر وضوحًا في العرض لها جودة رؤية ، كما لو كانت هؤلاء النساء ، هذه الأماكن ، مهلوسات ، ولم يتم توثيقها “.
طباعة الفضة الجيلاتينية – متحف الفن الحديث ، نيويورك
صور العمل الفنيأكتوبر 1992
ليندا إيفانجليستا وكريستين ماكمينامي ، لاال؟ الورود ، فرنسا ، فوغ
الفنان: Steven Meisel
تُظهر صورة Meisel المميزة عارضتين عارضتين من التسعينيات – ليندا إيفانجليستا على اليسار ، وكريستين ماكمينامي على اليمين – وهما يتجولان في المسارات الفاخرة لشاتو دي تشامبس في تشامب سور مارن بفرنسا. ذراع وذراع يمشيان ، مزينان بقبعات من الأقواس والحجاب ، وفساتين مكشكشة ومتقنة ، تتحد لتوصيل طاقة عدم التدخل. كما لاحظ كل من ألبرتو أوليفا ونوربيرتو أنجيليتي وآنا وينتور ، فإن التصوير الفوتوغرافي لـ Meisel قد حرر بشكل فعال “الأزياء الراقية من الوعي الذاتي الثقيل لتصوير الأزياء التقليدية” وتمكن من تطوير أسلوب “أصبح يحدد الأناقة التي تبدو بلا مجهود و الجمال الذي ساد العقد الأخير من القرن العشرين “.
كان Meisel يعمل كرسام لمصمم الأزياء Halston عندما أصبح مفتونًا بتصوير الأزياء. بالاعتماد على مجموعة متنوعة من التأثيرات من لوحة أليكس كاتز إلى تصوير نان جولدن ، إلى أفلام فيديريكو فيليني ومايكل أنجلو أنطونيوني ، قال إن إلهامه يأتي “من كل مكان […] يمكن أن يكون من القرن التاسع عشر طالما أنها جديدة بالنسبة لي [أو] يمكن أن تأتي من الذهاب إلى محل البقالة أو النظر إلى فنان منذ مليون عام. ” كما أن جمالية ميزل البوهيمية جعلت منه رسامًا بارزًا للمشاهير ، وهو معروف جيدًا في الثقافة الشعبية لارتباطه الطويل مع مادونا التي بدأت بغلاف ألبومها عام 1984 Like a Virgin . قام بتصوير كل غلاف من مجلة فوغ الإيطاليةمنذ عام 1988 ومنذ عام 2004 ، أصبح المصور الفوتوغرافي لكل حملة من حملات Prada. يرجع جزء من نجاحه إلى التزامه بالابتكار ، كما قال ، “أسلوبي يتغير باستمرار. الموضة تدور حول التغيير. من أجل البقاء محدثًا ومتحمسًا ، أجرب أساليب جديدة ومختلفة.”
طباعة بالحبر الصبغي الأرشيفي – أرشيف فوغ
صور العمل الفني1992
تانيل بدروسيانتز (مجموعة خريف وشتاء “باربيس” النسائية الجاهزة للملابس الجاهزة لخريف وشتاء لجين بول جوتييه من 1984 إلى 1985)
الفنان: Paolo Roversi
هذه الصورة المفعمة بالحيوية والشبيهة بتانيل بيدروسيانتز ، عارضة الأزياء والمُلهمة للمصمم جان بول غوتييه. نموذجًا لمجموعة “Barbes” الشهيرة للمصمم الفرنسي ، يُظهر Bedrossiantz ، بنظرته الثابتة التي تحدق في الكاميرا / المتفرج ، مرتديًا فستانًا ضيقًا ضيقًا من Gaultier. تم تأكيد جو التحدي الخاص بالنموذج في تفاصيل السيجارة التي يحملها عالياً في يده اليسرى. الملمس المخملي المائل للزرقة للنسيج والصدر المموج وحمالة الصدر المخروطية الشكل يخلقان انطباعًا أنثويًا حادًا يتناقض مع أكتاف وأذرع بيدروسيانتز الذكورية. بعد الانتهاء من التأثير ، مع إضاءة رأسه وجذعه فقط ، يظهر النموذج من عالم أسود أسود. على حد تعبير روفرسى ، “التصوير بالنسبة لي ليس تمثيلاً ، ولكنه كشف عن بُعد آخر.
بدأ Roversi حياته المهنية كمصور صحفي في السبعينيات ، لكنه تحول إلى Fashion Photography لاكتشاف أعمال ريتشارد أفيدون وإيرفينغ بن وهيلموت نيوتن. في الثمانينيات من القرن الماضي ، طور تقنية علامته التجارية باستخدام كاميرا بولارويد 8 × 10 ، ثم استخدم لاحقًا نفس التنسيق للمطبوعات الرقمية. في حين أنه ، بشكل عام ، فإن Fashion Photography قد “خرج إلى الشوارع” ، فضل Roversi العمل في الاستوديو حيث سعى إلى إعادة إنشاء تقنيات التظليل للرسامين الكلاسيكيين. كما قال ، “أنا أعمل مثل جميع الرسامين: مع الضوء التي تأتي من النافذة. أفضل الطرح على الإضافة: لا أريد أي شيء حول موضوعاتي من أجل تكبير الشخص. التصوير الفوتوغرافي بالنسبة لي هو عمل حميمي للغاية ، وفي الاستوديو الخاص بي ، يحدث هذا وفقًا لوتيرتي الخاصة. “ظهرت صور أزياء Roversi لأول مرة فيماري كلير وبعد ذلك بوقت قصير في الطبعة الإيطالية من Vogue و Harper’s Bazaar . لقد أنشأ حملات إعلانية لـ Comme des Garcons وغيره من المصممين اليابانيين الرائدين الذين أحدثوا ثورة في عالم الموضة في التسعينيات.
الطباعة الرقمية – متحف بروكلين للفنون ، نيويورك
صور العمل الفنيديسمبر 2003
Tweedledum و Tweedledee
الفنان: آني ليبوفيتز
نشرت هذه الصورة في مجلة فوغفي ديسمبر 2003 ، ظهرت عارضة الأزياء ناتاليا فوديانوفا في دور أليس (في بلاد العجائب). عارضة الأزياء ، التي ترتدي فستانًا حريريًا من Viktor & Rolf ، وتضع يديها بتحدٍ على فخذيها ، تبدو شاذة في Tweedledum و Tweedledee ، وهي تقف على بعد بضعة أقدام فقط إلى يمينها. تم “لعب” الزوج من قبل مصممي الأزياء المعروفين رولف سنورين وفيكتور هورستينج ، وكلاهما يرتديان بذلات من تصميمهما الخاص. تقف الشخصيات الثلاث في الأعماق المضاءة بنور الشمس في غابة كثيفة “حيث الأشياء ليس لها أسماء” وحيث تلتقي أليس بالأخوين (اللذان يرددان في رواية لويس كارول “The Walrus and the Carpenter” ثم يتحدثان بنوع من الفلسفية هراء ، أخبر أليس أنها ليست حقيقية ، بل هي شخصية خيالية). كان هذا العمل جزءًا من افتتاحية أزياء Leibovitz Alice in Wonderland ،
ليبوفيتز ، العميد المعترف بهمن صور المشاهير ، مشهود لها بالاكتساح المسرحي لمؤلفاتها. في الواقع ، كجانب معترف به من أسلوبها ، تعمل ميزة Alice in Wonderland كسرد مؤلف من لقطات فيلم محتملة. أشارت الناقدة الفنية روبرتا سميث إلى أن الصور “تقفز من الجدار بميزة ليبوفيتزية المميزة – مزيج قوي من الحميمية والمواقف ، متقنة ، مثل لوحات القديسين ، بسمات يمكن التعرف عليها.” كما التقطت الناقدة الفنية الثانية ، إليزابيث داي ، “ازدهار العلامة التجارية” ليبوفيتز قبل أن تلفت انتباه قرائها إلى “لقطة جماعية نموذجية لوجوه مميزة ، كل واحدة تصيب فردًا” مع التكوين ككل ” من خلال الاستخدام الجريء للضوء من أجل خلق جودة عالية الجودة وشبه سينمائية “.
طباعة ملونة – أرشيف فوغ
صور العمل الفني2016
– أعلى
الفنان: Nick Knight
يعرض هذا الفيلم القصير (أكثر من دقيقتين بقليل) عارضين مختلفين يرتدون ملابس من تأليف Givency و Molly Goddard و Hood by Air و Naszir Mazhar. تتحرك النماذج وتقف في صور ديناميكية منقسمة إلى الشاشة مصحوبة بموسيقى تصويرية من ترافيس سكوت. من تصميم شارلوت ستوكديل ، وفيبي أرنولد ، وراكيل كوتشيرو ، تثير العارضات مواقف مختلفة أثناء تحركهن في أماكن تستخدم اللون والضوء ، على حد تعبير نايت ، تنقل “القوة والرقة والحميمية والخلاف”. تمشيا مع ممارسته المعتادة ، فإن نماذج نايت متنوعة ، مستمدة من خلفيات عرقية وإثنية مختلفة. بينما جند نايت بعض عارضاته من خلال وكالات الأزياء ، اكتشف عارضات أزياء جديدة من خلال Instagram. كما قال ، “أعتقد أنك تقنع الناس بأن تبين لهم أن هناك طريقة أفضل […90210 ، وكلاهما صُنع لجوائز الأزياء البريطانية لعام 2016 ، وحصل نايت على جائزة Isabella Blow عن Fashion Creator.
بعد أن صنع اسمه في تصوير الثقافة الفرعية Skinhead وشخصيات الموسيقى والأزياء الرائدة في لندن لـ iDمجلة ، أسس Knight SHOWstudio في عام 2000 للترويج لفيلم الموضة. ذهب منطقه على النحو التالي: “تصنع الملابس لتظهر في الحركة. لقد قبلنا أن طريقة تمثيل الملابس هي من خلال الصورة الثابتة. لقد عدت إلى ذلك مرارًا وتكرارًا في ذهني ، وفكرت” حسنًا ، هذا ممكن “لا نكون صادقين مع رؤية المصمم” ، لأن المصمم دائمًا ما يتخيلهم على أنهم في حالة حركة. لذلك كانت هناك رغبة حقًا في الاقتراب من رؤية المصمم الأصلية وهذا شيء أدى إلى ظهور فيلم الموضة ، وهو إلى حد كبير الشعور بأنها طريقة أفضل لإظهار الموضة “. أصبحت منصة Knight الواجهة الرائدة للترويج لأفلام الموضة وغيرها من المنصات التي سرعان ما تبعتها. أطلقت مجلة الموضة Dazed & Confused فرعها Dazed Digital ،Vogue.tv. ، في عام 2007 ، بينما أطلقت Prada فيلمها “Trembled Blossoms” ، وهو فيلم قصير ، باستخدام الرسوم المتحركة وتكنولوجيا التقاط الحركة ، لعرض مظهرها لربيع / صيف 2008.
فيلم
بدايات تصوير الأزياء
اتجاهات القرن التاسع عشر
بحلول منتصف القرن التاسع عشر ، أصبح بعض المصورين التجاريين معروفين بالبورتريه الذي يركز على النساء الأرستقراطيات والعصيرات ، وهي ممارسة من شأنها أن تحدد نمطًا لتطوير تصوير الأزياء. أصبحت الكونتيسة دي كاستيجليون فيرجينيا أولدوني ، عشيقة الإمبراطور نابليون الثالث وأحد مشاهير البلاط ، في الواقع أول عارضة أزياء عندما بدأت في عام 1856 العمل مع المصور بيير لويس بيرسون. لعب تعاونهم (الكونتيسة ، أو لا كاستيجليون ، كما كانت معروفة أكثر ، دورًا نشطًا في تصميم جلسات التصوير واختيار السيناريوهات المسرحية وارتداء الملابس للعب أدوار مختلفة) امتد لأربعة عقود وأسفر عن حوالي 800 صورة ، بما في ذلك صور فوتوغرافية لـ عرضت فستانها المخصص لها “ملكة القلوب”. مشاهير آخرون ، مثل الممثلة ساندرا برنهارد والممثلة الاجتماعية جيرترود فاندربيلت ويتني ، اللذان تم تصميمهما لعدد من المصورين أثناء ارتدائهم لأحدث صيحات الموضة. منذ بداياتها ، إذن ، كان للتصوير الفوتوغرافي للأزياء علاقة تكافلية مع صور المشاهير التي استمرت حتى يومنا هذا.
يمكن إرجاع ولادة عارضة الأزياء (أي عارضة الأزياء التي لم تكن مشهورة بالفعل) إلى عام 1853 عندما استأجر المصمم الفرنسي تشارلز فريدريك وورث ماري فيرنيه لتصميم مجموعة ملابسه حصريًا. في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر ، جندت السيدة داف جوردون عددًا من النساء ذوات التماثيل الطويلة لتصميم علامتها التجارية لوسيل للملابس في سلسلة من عروض الأزياء. وفي أوائل القرن العشرين ، أصبحت جين باكوين أول مصممة ترسل عارضاتها إلى المناسبات العامة ، ونظمت ، مع بول بوارت ، عروض أزياء تضم عارضات أزياء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
إدوارد شتايتشن
في أوائل القرن العشرين ، كانت باريس هي المركز الرائد لتصميم الأزياء وكان المصممون الفرنسيون يحترمون الإمكانات الإبداعية لتصوير الأزياء. بحلول عام 1910 ، بدأ جول ، ولويس ، وهنري سيبيرجر ، الذين بدأوا أعمالهم كمصورين للبطاقات البريدية ، بنشر صور لنساء أرستقراطيات وعصيرات في المجلات الفرنسية البارزة. في نفس الوقت تقريبًا ، تحدى Lucien Vogel ، الذي أسس منشورتين جديدتين موجهتين للأزياء ، La Gazette du Bon Ton و Les Jardin des Mode ، مصور الفنون الجميلة إدوارد ستيتشن لجلب إبداعه إلى تصوير الأزياء. ارتقى Steichen إلى مستوى التحدي وفي عام 1911 التقط ثلاثة عشر صورة تصور تصميمات أزياء Paul Poiret لمعرض Art et Decoration .مجلة. كما أشار مؤرخ التصوير الفوتوغرافي جيسي ألكساندر ، فإن مداخلة Steichen “تعتبر الآن أول جلسة تصوير حديثة على الإطلاق. وهذا يعني ، تصوير الملابس بطريقة تنقل إحساسًا بجودتها الجسدية بالإضافة إلى مظهرها الرسمي ، بدلاً من لتوضيح الشيء ببساطة “.
صعود مجلة الموضة
يعود تاريخ مجلة الموضة إلى ما قبل القرن العشرين . بدأ نموذج أولي محتمل للرسوم التوضيحية للأزياء في وقت مبكر من القرن السابع عشر ، عندما أسس جان دونو دو فيز Le Mercure galante في عام 1672 . كما تضمنت منشورات مثل The Lady’s Magazine ، التي نُشرت في بريطانيا بين 1770 و 1818 ، رسومًا توضيحية للأزياء. في فرنسا ، حملت منشورات القرن التاسع عشر مثل Le Costume Francais و Journal des Dames et des Mondes رسومًا توضيحية للأزياء أيضًا ، لكنها اعتمدت على النقوش الملونة يدويًا لتأثيرها. مع ظهورها لأول مرة في عام 1867 ، أصبحت Harper’s Bazaar أول مجلة أزياء أمريكية ، و Vogueتبع ذلك بعد فترة وجيزة في عام 1892. تزامن ظهورهم مع التطورات التكنولوجية التي جعلت من الممكن إعادة إنتاج الصور ، وبحلول عام 1890 سمحت تقنيات الطباعة الجديدة للنصوص والصور بالظهور على نفس الصفحة. عزز هذا التطور من شعبية مجلات الموضة وأحدث تحولًا جذريًا في شكل المجلات النسائية الرائدة. في الواقع ، بحلول أوائل القرن العشرين ، ومع بدايات التصوير الفوتوغرافي الحديث ، برزت Vogue كمطبوعة رائدة للأزياء مع Harper’s Bazaar في موقع منافسها الرائد.
فوغ وكوندي ناست
كانت القيادة الملهمة ، قبل كل شيء ، هي التي ساهمت في ظهور مجلة الموضة الحديثة. في عام 1905 ، اشترت كوندي ناست Vogue و Vanity Fair ووجهت المجلات نحو التركيز بشكل أكبر على الموضة النسائية والتصوير الفوتوغرافي. قدم ابتكارات ملهمة مثل الانتشار المكون من صفحتين ، ثم التصوير الفوتوغرافي الملون لاحقًا. كما عين ناست البارون أدولف دي ماير ، المصور المشهور بصور المشاهير ، كأول مصور فوغ . من خلال تصوير النساء الفاتنات في تراكيب تؤكد على الحالة المزاجية والجو ، وضعت دي ماير المعيار الجمالي للمجلة. ومع ذلك ، تم تعيين Steichen في عام 1923 كمصور منزلي لـ Vogue و Vanity Fair، وهو منصب شغله على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والذي حدد النمط المرئي للمجلتين. باستخدام التركيز الحاد للتصوير الفوتوغرافي المستقيم ، ابتكر صورة لا تمحى لما كانت عليه أن تكون امرأة أنيقة ومعاصرة.
هاربرز بازار وكارمل سنو
أصبح Harper’s Bazaar تأثيرًا مميزًا ورائدًا في الموضة في الثلاثينيات. ترك كارمل سنو ، محرر الأزياء في مجلة فوغ ، مجلة فوغ من أجل هاربر في عام 1932. وهي شخصية ضخمة – ترددت شائعات عن أنها نادراً ما تأكل أو تنام وتعمل على عادة “تناول ثلاث وجبات غداء مارتيني” – أخذت سنو مهمة إعادة اختراع المجلة. واعتبرته مرجعًا “للنساء اللواتي يرتدين ملابس أنيقة وعقول حسنة الملبس” ، فقد ابتكرت مظهرًا أمريكيًا مميزًا. في عام 1933 ، استأجرت المصور الصحفي المجري مارتن مونكاشي لتصوير قضية ملابس السباحة “بالم بيتش”. قام Munkacsi بتصوير Lucile Brokaw وهو يركض على طول شاطئ Piping Rock في لونغ آيلاند و Harper’sوأشار الناقد ستيفن معلم ، إلى أن لقطة الحركة التي نتجت عن ذلك “سوف تتحول إلى صورة مميزة لبازار [وقريبًا] كان بازار مليئًا بصور النساء أثناء الحركة وفي العالم.”
تولى سنو منصب رئيس التحرير في عام 1934 ، وظف فريقًا ديناميكيًا حوّل المجلة إلى قوة عالمية. اشتهرت ديانا فريلاند بكونها عارضة أزياء ورائدة في المجال الاجتماعي ، وأصبحت رئيسة الموضة ، وأصبح أليكسي برودوفيتش مديرًا فنيًا للمجلة. مهاجر روسي ، عمل برودوفيتش كمصمم جرافيك ومصمم مسرحي لسيرجي دياجيليفعكست Ballet Russes وتصميماته الديناميكية الجريئة جمالية عصرية. أصبحت لويز دال وولف المصور الرئيسي ؛ تعكس صور غلافها الملون للعارضات في الأماكن الخارجية المشمسة المرأة العصرية المستقلة والنشطة. كما كتبت ناقد الموضة شارلوت كاولز ، كانت Dahl-Wolfe “ومديرها الفني الروسي المولد [Brodovitch] متلهفًا لإبعاد صور المجتمع بالأبيض والأسود الرديئة التي لا تزال تهيمن على عالم التصوير الفوتوغرافي للأزياء المزدهر. لقد أرادوا أن تتطابق الصور مع رؤيتهم للمرأة العصرية والمتحررة – امرأة عملت وسافرت ورقصت وشربت الشمبانيا وعاشت بحيوية لدرجة أنها كانت تقفز من على الصفحة “. قام الفريق بتحويل تصوير الأزياء على مدى العقدين التاليين ، حتى غادرت لويز دال وولف المجلة في عام 1958 وانتقل فريلاند إلىموضة عام 1962 حيث أصبحت رئيسة التحرير حتى عام 1971.
إحياء ما بعد الحرب
باتباع أسلوب “التنفيذ والإصلاح” الذي ساد خلال الحرب العالمية الثانية ، يحاول المصممون بوعي إعادة تبني الأنوثة والسحر وإحياء صناعة الأزياء في فرنسا. بتمويل من مارسيل بروساك ، صانع الملابس والمنسوجات ، أطلق كريستيان ديور مجموعة جديدة لربيع وصيف عام 1947 ، وكان المقصود منها كما قال ، “إعادة الجمال والملابس الأنثوية والأشكال المستديرة الناعمة والتنانير الانسيابية الكاملة”.
أطلق عليه كارمل سنو رئيس هاربر لقب “نيو لوك” ، ووصل “تغيير العلامة التجارية” الأنثوي إلى ذروته بعد عقد من الزمن مع فيلم هوليوود الموسيقي ” وجه مضحك ” (1957). قام الفيلم ببطولته أودري هيبورن كسيدة كتب حديثة (تفضل ارتداء ملابس بنطلون وسترة سوداء) تسافر إلى نوادي الجاز في مونمارتر بحثًا عن محادثة فلسفية مع والد الوجودية جان بول سارتر. لم تلتقي بسارتر لكنها انخرطت مع مصور أزياء يلعب دوره فريد أستير. قام ببطء “بإعادة تأنيث” هيبورن (وهي “الوجه المضحك”!) التي صورها في سلسلة من جلسات تصوير الأزياء في ظل أشهر معالم باريس. تم تصميم شخصية أستير على غرار ريتشارد أفيدونالذي عمل أيضًا كمستشار ومصور في الفيلم (وصوّر هيبورن من أجل الملصق الأيقوني للفيلم) بينما تم تصميم محرر الأزياء ، الذي لعبت دوره كاي طومسون ، على غرار ديانا فريلاند. لعبت تصميمات جيفنشي أيضًا دورًا رائدًا في فيلم “New Look” الناقد الرائد باميلا هاتشينسون لوصف الوجه المضحك بأنه “لا شيء إن لم يكن عرض أزياء”. تتميز القطعة الموسيقية الرئيسية في الفيلم “Think Pink” (التي غناها طومسون) بالأغنية التالية:
الأحمر مات والأزرق عبر
جرين فاحش ، براون من المحرمات
وليس هناك أدنى عذر للخوخ أو الصولجان
أو الرسم البياني!
أعتقد الوردي! ننسى أن ديور يقول الأسود والصدأ
أعتقد الوردي! من يهتم إذا لم يكن لدى New Look تمثال نصفي
الآن ، لن أفترض أن أخبر امرأة
ما تعتقده امرأة oughtta ،
لكن أخبرها إذا كانت ستفكر ، فكر في اللون الوردي!
أصبحت ديور (وليس جيفنشي) هي دار الأزياء الرائدة وساهمت بشكل كبير في تنشيط باريس كمركز عالمي للأزياء. أصبح مظهر Dior مبدعًا جدًا في الواقع لدرجة أنه استمر في التأثير على المصممين اللاحقين بما في ذلك Miuccia Prada و Vivienne Westwood و Thom Browne و Alexander McQueen. ومع ذلك ، في ذلك الوقت ، تم انتقاد “النظرة الجديدة” من قبل بعض النساء اللواتي وجدن المظهر المخصر وتأكيده على تعريف الذكور للأنوثة على أنه قمعي. كانت كوكو شانيل من بين هؤلاء النقاد: “فقط الرجل الذي لم يكن أبدًا على علاقة حميمية بامرأة يمكن أن يصمم شيئًا غير مريح” اشتكت.
شهدت حقبة ما بعد الحرب أيضًا ظهور مصورات أزياء رائدات ، وأبرزها ليليان بسمان. بداية حياتها المهنية كمساعدة لأليكسي برودوفيتش ، أصبحت بسمان مديرة فنية لهاربر حيث كانت مرشدة مهمة لريتشارد أفيدون ، روبرت فرانك، وبول هيميل. بالانتقال إلى التصوير الفوتوغرافي للأزياء في عام 1947 ، جربت في الغرفة المظلمة ، باستخدام تقنيات التبييض والحرق ، والطباعة من خلال مواد غير عادية لإنشاء صور فوتوغرافية كانت ، كما لاحظت مؤرخة الفن ليزا هوستتلر ، “لا تُنسى بسبب أجواءها العاطفية ، ومزاجها الانطباعي ، ودقتها. لفتات حميمة “. غالبًا ما تصطدم نهج بسمان الفردي مع الأغراض التجارية للأزياء ، وشعرت كارمل سنو بأنها مضطرة لتذكير موظفها بأن “أنت لست هنا لصنع الفن ، فأنت هنا لإظهار الأزرار والأقواس”. (كان من المقرر أن تترك باسمان الموضة للتصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة بحلول السبعينيات ، على الرغم من أن عملها قد صمد من خلال العديد من الدراسات والاستعراضات بما في ذلك واحدة في هامبورغ ، ألمانيا في عام 2009).
المفاهيم والاتجاهات
الموضة والمدينة
في عام 1947 ، بعد وصوله إلى باريس لتصوير “مظهر جديد” لديور ، اتخذ التصوير الفوتوغرافي لريتشارد أفيدون منعطفًا دراماتيكيًا نحو منهج التصوير الصحفي ، حيث قام منذ ذلك الحين بتصوير عارضات الأزياء في شوارع المدينة وعلى خلفية الأفق. كما وصفها الناقد الفني كولن ماكدويل ، فإن أفيدون “انفصل عن الطريقة التقليدية القديمة في تصوير الأزياء […] كانت صوره تدور حول الحركة. ما فعله [هو] هو إدخال الحركة إلى بعض الملابس الأكثر رسمية في العالم ومنحهن روحًا جعلتهن مثيرات للشابات – للمرة الأولى في الأزياء الرسمية […] ليس من قبيل المبالغة الادعاء بأن أفيدون هو الذي طابق ضربة ديور الرئيسية بضربة سيده الخاصة التي كانت لإبراز احتمالات الطريقة الجديدة في ارتداء الملابس.
نهج التصوير الصحفي ، الذي شدد على الديناميكية والعفوية (على تصوير الاستوديو) ، روج له بحماس ألكسندر ليبرمان ، المدير الفني في فوغ ، وأليكسي برودوفيتش في هاربر . سيطر التصوير الصحفي على تصوير الأزياء في الخمسينيات من القرن الماضي ، وقد تم تقليده حتى في Funny Face (بموجب نصيحة Avedon). مارتن مونكاشي ، المصور الصحفي المجري الذي تحول إلى مصور أزياء لهاربرفي الثلاثينيات من القرن الماضي ، أثرت على نهج أفيدون المبتكر. في مقالته “فكر أثناء التصوير” (1935) كتب Munkacsi ، “لا تطرح أبدًا موضوعاتك. دعهم يتحركون بشكل طبيعي. جميع الصور الرائعة اليوم عبارة عن لقطات.” وكما أضاف الناقد الفني كولن ماكدويل ، من خلال إدخال “الحركة على بعض الملابس الأكثر رسمية في العالم” ، جعلتها أفيدون مثيرة للشابات.
الستينيات يتأرجح
في الستينيات ، أصبحت الموضة أقل رسمية ، حيث طالبت ثقافة الشباب بإطلالة “عصرية” و “عصرية”. استخدمت أزياء الستينيات خامات جديدة وألوانًا جريئة وأساليب أكدت على تحرير الجسد. في لندن ، ابتكر ثلاثة مصورين أزياء من خلفيات الطبقة العاملة: ديفيد بيلي وتيرينس دونوفان وبريان دافي – الملقب بـ “الثالوث الأسود” من قبل المصور نورمان باركنسون – مظهر “لندن المتأرجحة”. أصبح الرجال الثلاثة أول مصوري أزياء مشهورين. على وجه الخصوص ، اكتسبت نظرة “Swinging London” أهمية دولية عندما ظهر فيلم Bailey الفوتوغرافي “New York: Young Idea Go West” ، بطولة عارضة الأزياء المجهولة آنذاك جان شريمبتون ، في مجلة Vogueفي عام 1962. أصبحت شريمبتون في الواقع أول “عارضة أزياء” ، تبعها بعد ذلك بقليل Twiggy و Veruschka و Penelope Tree. في الستينيات من القرن الماضي ، تضمنت اتجاهات الموضة الجديدة أنماطًا مخنثًا ، وتصميمات بسيطة للجنسين ، وأزياء هيبي ، وتعكس جميعها البديل ، أو الثقافة المضادة ، حركة الشباب التي كانت في الصعود. أصبحت المجلات البريطانية ” كوين ” ، التي تركز على مشاهير وأزياء “Swinging London” و Nova ، التي تجمع بين الموضة المبتكرة والقضايا الاجتماعية لـ “المرأة المحررة” ، من المنشورات التي تحدد الاتجاه.
تم تخيل شخصية ديفيد بيلي المبهرة في لندن إيست إند في فيلم مايكل أنجلو أنطونيوني Blow-Up (1966). تمامًا كما استحوذت Funny Face على روح العصر في مجلة الموضة في الخمسينيات من القرن الماضي ، فإن Blow-Up “X-Rated” يلخص مزاج الحرية والاختلاط الذي اتسم به مشهد الموضة في لندن خلال الستينيات. يركز الفيلم على مصور أزياء شاب متحمس (يلعبه ديفيد همينجز) والعلاقات الشخصية والمهنية التي يتقاسمها مع عارضاته. يضم حبكة فرعية لهيتشكوكيان (ربما يكون همينجز قد صور عن غير قصد جثة في إحدى لقطات موقعه ، والتي تصبح مرئية فقط بمجرد “تفجير” صورته في غرفته المظلمة) ، Blow-Upنالت الثناء والنقد بنفس القدر بسبب فنها وحساسية الشباب الجديدة التي سمحت بالعري ومشاهد الزنا. في أمريكا ، في الواقع ، تم فتح Blow-Up دون موافقة إدارة قانون الإنتاج وبتصنيف “C” (“محكوم للمشاهدين الكاثوليك الرومان”) من المكتب الكاثوليكي الوطني للصور المتحركة (ولم يمنع أي منهما ، بالمناسبة ، فيلم من أن يصبح حدثًا ثقافيًا وضربًا في شباك التذاكر).
ثقافة المشاهير
منذ بداياته الأولى ، ارتبط تصوير الأزياء ارتباطًا وثيقًا بصور المشاهير. واكب هذا الاتجاه ظهور الأفلام الصامتة في أوائل القرن العشرين (وصل الصوت في عام 1927) وغالبًا ما كان مصورو الأزياء يلتقطون صورًا لنجوم السينما الصامتة ، كما يتضح من صورة إدوارد ستيتشن الشهيرة عام 1924 لغلوريا سوانسون لصالح فانيتي فير . تم تصميم النساء الأرستقراطيات والمحركات الاجتماعية والهزّازات أيضًا للكاميرا ، كما يتضح من صورة مان راي الشهيرة عام 1924 لجامع الأعمال الفنية والشخصية الاجتماعية بيغي غوغنهايم . ذهبت صور الشخصيات العامة إلى حد ما للترويج للأزياء كمسعى جمالي وساعدت في تركيز انتباه المعجبين والمستهلكين على ملابس وإكسسوارات المصممين.
في الواقع ، تمتعت صناعة الأزياء بعلاقة متبادلة مع صناعات الترفيه والفن. على سبيل المثال ، يُنسب الفضل إلى المصور لويز دال وولف في اكتشاف لورين باكال التي عُرضت عليها أول اختبار للشاشة بعد ظهورها في لقطة غلاف Dahl-Wolfe لـ Harper’s Bazaar . وفي الخمسينيات من القرن الماضي ، صمم هوبير دي جيفنشي ، الذي كان لا يزال غير معروف نسبيًا ، خزانة ملابس أودري هيبورن لفيلم سابرينا (1954). منذ الستينيات ، حول تصوير الأزياء انتباهه نحو موسيقيي البوب ، كما رأينا ، على سبيل المثال ، في صورة آني ليبوفيتز بدون عنوان (يوكو أونو ؛ جون لينون) (1980) وعلاقة العمل الواسعة لستيفن ميزل مع مادونا التي بدأت بألبومها Like a بِكر(1984).
أدت ثقافة المشاهير أيضًا إلى ولادة عارضة الأزياء. على الرغم من أن فكرة النموذج “الفائق” يمكن في الواقع إرجاعها إلى Lisa Fonssagrives التي بدأت مسيرتها المهنية في عام 1930 ، إلا أنه من المفهوم عمومًا أنها ظاهرة أكثر حداثة بدأها أمثال جان شريمبتون وتويغي في الستينيات. موضة بيتر ليندبيرغ البريطانيةصورة الغلاف في عام 1990 ، والتي جمعت بين نعومي كامبل وسيندي كروفورد وليندا إيفانجليستا وتاتيانا باتيتز وكريستي تورلينجتون ، كان لها تأثير كبير على الجمهور لدرجة أن النماذج أصبحت تُعرف مجتمعة باسم “الخمسة الكبار”. ظهرت عارضات الأزياء الذكور خلال الثمانينيات مع ماركوس شينكينبيرج غالبًا ما يُشار إليه على أنه الأول. وسرعان ما انضم إليه مارك والبيرج ، وجويل ويست ، وجون بيرسون ، ورينولد وايت ، في حين صنعت مجلات الموضة مؤخرًا نجومًا من عارضات الأزياء المخنثيات والمتحولات جنسيًا ، بما في ذلك أندريا بيجيك وفالنتينا سامبايو.
فيلم الموضة
في حين أن صناعة الأزياء قد وفرت مصدرًا غنيًا للسينما التجارية ، فقد كانت هناك علاقة أكثر تعقيدًا بين تصوير الأزياء والسينما التجريبية (التي جاءت إليها صناعة الأزياء في وقت متأخر نسبيًا). كان إروين بلومنفيلد ، فنان دادا الألماني الذي بدأ العمل كمصور أزياء في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي ، رائدًا مبكرًا في فيلم الموضة ، على الرغم من أن جهوده لم يكن لها تأثير يذكر على نطاق أوسع. قام بعمل سلسلة من الأفلام القصيرة بعنوان Beauty in Motion(1958-1964) ، وقام بترقيتها إلى عملائه هيلينا روبنشتاين وإستي لودر الذين رفضوهم لكونهم تجريبيين للغاية. بعد ذلك ، قام ريتشارد أفيدون ، الذي تأثر اهتمامه بالحركة بالسينما التجارية ، وغاي بوردن باستكشاف الجودة المحببة لفيلم Super 8. بينما أبلغت التجارب الصور الثابتة الخاصة بهم ، لم يكن من المفترض أن يشاهدها عامة الناس وأصبحوا معروفين في وقت لاحق فقط في المجموعات الأرشيفية (مثل مجموعة 2002 العرض القهري: أفلام غي بوردن ).
من خلال العمل على مبدأ “صُنعت الملابس لتظهر في الحركة” ، أُطلق على نيك نايت لقب “والد” فيلم الموضة. في عام 2000 أسس SHOWstudio.com ، أول موقع يروج لفيلم الموضة. كان لموقع SHOWstudio.com تأثير كبير في الصناعة ، مع Prada و Dazed (& Digital) و Vogueجميع تطوير مواقع الفيديو والرقمية لأفلام الموضة. أوضح نايت الصعود المتأخر لفيلم الموضة من خلال الإشارة إلى جودة تتعارض مع صناعة الأفلام التقليدية: “فيلم الموضة ليس مثل الفيلم العادي ، ولا ينبغي أن ينظر إلى تلك المراجع ؛ يجب أن يكون أقرب إلى تصوير الأزياء. فيلم الموضة هو مجرد تحريك لتصوير الأزياء ، والملابس تتحرك. الوسيط غير روائي […] يحتاج فيلم الموضة إلى النظر إلى نفسه على أنه شيء مختلف عن الفيلم العادي ، أو الفيلم التقليدي. أزل الروايات واستخدم الرموز تصوير الأزياء “.
منذ منتصف الثمانينيات ، انتقلت دور الأزياء الرائدة أيضًا إلى الإعلانات التجارية التلفزيونية والأفلام باستخدام مخرجي أفلام مشهورين – أو “Auteur” – لإضفاء الحيوية على منتجاتهم على الشاشة. عمل مارتن سكورسيزي لصالح أرماني ، وديفيد لينش في شركة Gucci ، وصوفيا كوبولا لصالح Marni x H&M ، و Spike Jonze for Gap ، و Wes Anderson في Prada. في الموضة المعاصرة ، استخدم المصممون الرائدون ، بما في ذلك Prada و LV و Moschino و Chloe و Max Mara و Y-3 و Givenchy و Massimo Dutti ، أحدث صور الفيديو لإنشاء إعلانات تلفزيونية وإعلانات تجارية عبر الإنترنت تشير إلى تاريخ الفيلم الفني التجريبي. تم توضيح هذا التطور تمامًا في عام 2010 عندما كتب لينش وأخرج ليدي بلو شنغهاي، “حدث إعلاني مدته 17 دقيقة” مبهم من بطولة الممثلة الفرنسية المتطورة ماريون كوتيار. تم تكليف الفيلم بهدف إطلاق موقع كريستيان ديور الجديد ، ووافق لينش على المشروع لأنه أتاح له فرصة العمل في “نوع إعلاني جديد خالٍ من العلامات التجارية الثقيلة”. من جهته ، اختار جون غاليانو (الذي “ألهم” الفيلم) لينش لأن حساسيته السريالية جلبت “الأسلوب ، الغموض ، التشويق” إلى علامة ديور التجارية.
اتصال بالفن الحديث
تتماشى دائمًا مع الاتجاهات الرائدة في عالم الفن (يمكن القول أن تصوير Steichen’s Straight Photography و Man Ray’s Surrealism أسسا مظهر تصوير الأزياء في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي) ، تأثر عالم الموضة بشدة بالسريالية وفن البوب . ظهرت فوغ في لوحات جورجيو دي شيريكو وسلفادور دالي ، إلى جانب سلسلة من رايوغراف لرجل راي نُشرت في أوائل عشرينيات القرن الماضي. المصورون بمن فيهم سيسيل بيتون ، جورج هوينجين-هوين ، وهورست بي هورستاستكشف أيضًا العلاجات السريالية في أواخر الثلاثينيات. ومع ذلك ، غالبًا ما يتعارض المكون الطليعي مع الاحتياجات التجارية لتصوير الأزياء ، كما حدث في عام 1938 عندما وجهت محرر فوغ إدنا وولمان تشيس طاقم التصوير الخاص بها على النحو التالي: “ركز تمامًا على إظهار الفستان ، وقم بإضاءةه لهذا الغرض وإذا كان ذلك ممكنًا” لن تنتهي من الفن ثم يلعن الفن. أظهر الفستان “.
على الرغم من تضارب المصالح التجارية ، استمرت الحركات الفنية في إعلام عالم الموضة ، وغالبًا ما اعتمد مصورو الأزياء على الطليعة للإلهام. في حقبة ما بعد الحرب ، على سبيل المثال ، عكس المصورون مثل إيرفينغ بن وإروين بلومنفيلد التركيز على التبسيط والتجريد ، كما رأينا في غلاف بينس الأسود والأبيض (جان باتشيت) (1950) ، وغطاء بلومنفلد لعام 1950 لمجلة فوغ حيث يتم استحضار وجه باتشيت بعين واحدة براقة وشفتين حمراء وعلامة جمال.
ومع ذلك ، كان فن البوب هو الذي كان له تأثير واسع النطاق على عالم الموضة. بالتزامن مع صعود ثقافة الشباب في الستينيات ، أثرت ألوان Pop Art البراقة وتأكيدها على ثقافة المستهلك الساحرة على تصميم الأزياء المعاصرة والتصوير الفوتوغرافي مع أمثال Andy Warhol و Roy Lichtenstein لتوفير الإلهام القوي. في الوقت نفسه ، أثرت صناعة الأزياء على بعض الحركات الفنية بما في ذلك مدرسة الشارع الرابع عشر التي تأثرت صور المتسوقات من الطبقة المتوسطة من عشرينيات القرن الماضي وحتى الأربعينيات بمفهوم “المرأة الجديدة” كما روج له هاربر بازار.ويغذيها صعود المتجر متعدد الأقسام. في وقت لاحق ، أدى انشغال التصوير الفوتوغرافي للأزياء بثقافة المشاهير وتصويره الفاتن لثقافة المستهلك إلى فن البوب آرت كما هو موضح في صور وارهول العديدة لمارلين مونرو. في الآونة الأخيرة ، خصص العمل المفاهيمي لباربرا كروجر صورًا مأخوذة من مجلات الموضة لإنشاء نقد نسوي للنزعة الاستهلاكية ، كما رأينا ، على سبيل المثال ، في متجرها الأيقوني الذي أتسوقه إذن أنا موجود (1990).
التطورات اللاحقة – بعد تصوير الأزياء
بدمج سمات الموضة والموسيقى والثقافة المعاصرة ، شهدت الثمانينيات ظهور ما يسمى بإصدار “أسلوب جديد”. في عام 1980 ، أطلق تيري جونز ، المدير الفني السابق في Vogue ، مجلة iD ، وهي مجلة نصف شهرية يتم تدبيسها يدويًا وكتابتها بنص مكتوب على الآلة الكاتبة (Courier). تم تصميم المجلة لتشبه المشجعين وركز محتواها على ثقافة الشباب وأسلوب الشارع. لميزات الموضة ، فضلت iD الموديلات غير الاحترافية والأشكال البديلة لأزياء الشوارع. لعب المصور ستيف جونسون دورًا رائدًا ، حيث طور ما أصبح يعرف باسم التصوير الفوتوغرافي “المستقيم” ، وهو أسلوب تصوير أظهر النموذج بالكامل (من الرأس إلى القدمين).
أثرت iD والمجلات مثلها على النحو الواجب على “أسلوب الجرونج” في التسعينيات “وروجت لما أصبح يُطلق عليه لاحقًا” هيروين شيك “. مصطلح” هيروين شيك “- كانت العارضات نحيفات لدرجة الهزال مع بشرة شاحبة ودائرة داكنة عيون – تم إرفاقها في البداية بـ “مناهضة عارضة الأزياء” كيت موس التي جاءت لترمز إلى المظهر. في عام 1992 وقع موس مع كالفن كلاين ، حيث ظهر في سلسلة من الملابس الداخلية (بما في ذلك الاقتران عاري الصدر مع الشاب مارك والبيرج) وإعلانات العطور. حملة كلاين ونشرت صورة لمجلة فوغ البريطانيةالتي التقطتها كورين داي ، أثارت ضجة عامة ، وحملت وسائل الإعلام موس (وصناعة الأزياء بشكل عام) مسؤولية احتفالها باختيارات نمط الحياة غير الصحية بشكل خطير. داي ، وآخرون بما في ذلك ديفيد سيمز وجيسون إيفانز ، تبنوا لاحقًا نهجًا أكثر وثائقيًا لتصوير الأزياء.
بخيبة أمل من دورة التصوير الفوتوغرافي في كلية لندن للطباعة ، بدأ رانكين ، مع صديقه جيفرسون هاك ، مجلة الشباب الخاصة بهم في الحرم الجامعي ، Dazed and Confused (لاحقًا في Dazed ) في عام 1991. تم الترويج للمجلة في مشهد ملهى ليلي في لندن وسرعان ما أصبحت مرجع عبادة للفنانين الناشئين العاملين في مجالات الموضة والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والأدب والتصميم. على مر السنين ، مذهولساعد أيضًا في تعزيز القضايا الإنسانية وغطى قضايا تتراوح من أزمة الإيدز في جنوب إفريقيا ، الإسلاموفوبيا ، تغير المناخ ، التوعية بسرطان الثدي وحقوق المثليين. من جانبه ، أصبح رانكين واحدًا من أشهر رسامي البورتريه في العالم وقام بتصوير أفضل العارضين في العالم بالإضافة إلى الشخصيات وكبار الشخصيات بدءًا من الملكة إليزابيث الثانية إلى توني بلير ؛ مادونا إلى رولينج ستونز ؛ جاي زي إلى كيندال جينر ؛ من ميخائيل جورباتشوف إلى بريتني سبيرز.
صناعة الأزياء ليست محصنة ضد الأحداث العالمية وكان عليها أن تستجيب للمخاوف الأخلاقية في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. أدى استخدام المصانع المستغلة للعمال أو مصانع السجون في جنوب آسيا ، والآثار البيئية لعملية التصنيع ، على سبيل المثال ، إلى تحول في التركيز نحو تمثيل أكثر تنوعًا والعمل على تعزيز وعي اجتماعي أكبر. ومع ذلك ، فإن التصوير الفوتوغرافي للأزياء لم يغفل أبدًا عن مبدأ الجنس والجدل (كلاهما في وقت واحد ، من الناحية المثالية) “يبيع”. في عام 2003 ، كان إعلان ماريو تيستينو عن Gucci أقل بكثير من الملابس وأكثر عن الدعاية مع Gucci “G” حلق بشكل استفزازي في شعر العانة لعارضة أزياء.
كما استمر تأييد المشاهير ليكون قوة دافعة لهذه الصناعة. في عام 2003 ، ألقي القبض على الممثلة وينونا رايدر بتهمة السرقة من متجر ساكس في بيفرلي هيلز. وصلت رايدر لحضور جلسة المحكمة مرتدية فستان مارك جاكوبس. اغتنام جاكوبس فرصة الدعاية ، وظف رايدر حسب الأصول الذي صوره يورجن تيلر في جلسة تصوير مرحة إلى حد ما وغير موقرة. في الواقع ، بيوت الأزياء متيقظة للجاذبية الواسعة للأرواح المتمردة و “المضطربة” مع مايلي سايروس التي تعمل مع مارك جاكوبس ، وليدي غاغا في فيرساتشي وليندسي لوهان في Miu Miu.
استفادت الحملات الإعلانية الحالية أيضًا من التوق إلى الحنين إلى الماضي مع جوليا روبرتس (جيفنشي) ومادونا (فيرساتشي) وميلا كونيس (ملكة جمال ديور) كلها تظهر في لقطات رتيبة على غرار الرجعية.
جاء التحول الأكثر عمقًا لمجلة الموضة في الطريقة التي يتم بها استهلاك Fashion Photography الآن. مع ظهور مدونات Instagram والأزياء ، كان على الصناعة اعتماد استراتيجيات جديدة. في الواقع ، قد لا تجد بعض صور الأزياء طريقها إلى صفحة مجلة مطبوعة على الإطلاق. نظرًا لأن فكرة أنه يمكن استهلاك الصور ، فإن “الإعجاب” و “إعادة التغريد” ، لذا فإن ظهور “دفاتر البحث” – وهي أرخص في إنتاجها وتوزيعها – قد هيمن على الوسائط الرقمية. ينظر إليها الكثيرون على أنها ديمقراطية جديدة فيما كان يعتبر صناعة نخبوية ، يرى آخرون أن هذه التطورات التكنولوجية تؤدي إلى زوال التراث الطليعي الطويل والفخور لصناعة الأزياء.